
Die französische Unabhängigkeit erhält neuen Auftrieb – warum gerade jetzt?
In den letzten drei Jahren ist ein messbarer Anstieg der französischen Exporte mechanischer Uhren zu verzeichnen (18 % zwischen 2022 und 2024, das höchste Wachstum seit 1998) (Bericht der Fédération Horlogère 2024). Die treibende Kraft hinter diesem Wachstum sind nicht Konzerne, sondern kleine Boutique-Ateliers, die in der Lage sind, ihre eigenen Uhrwerke herzustellen. Pequignet steht im Mittelpunkt dieser Bewegung und kann sich rühmen, einer der wenigen französischen Manufakturen der Haute Horlogerie zu sein. Als ich die neue Royale Paris auf der Watches & Wonders 2025 anprobierte, spürte ich sofort, wie sehr diese Uhr den nationalen Aufschwung verkörpert: Sie ist ebenso kämpferisch französisch wie technologisch unabhängig, was in diesen von der Schweiz dominierten Zeiten schwer zu finden ist.
Von der Werkstatt in einer Grenzstadt zum vertikal integrierten Pionier – Lektionen aus fünf Jahrzehnten
Der Besitzer des gleichnamigen Hauses ist Emile Pequignet, der seit Generationen Uhren in Morteau herstellt, einem Dorf in Frankreich, das durch einen einzigen gewundenen Weg von der Schweiz getrennt ist (aber finanziell meilenweit entfernt ist). All dies führte 2011 zum Calibre Royal, dem ersten neuen Vollplatinen-Automatikwerk Frankreichs seit Jahrzehnten: Der mutige Schritt, alle kritischen Teile im eigenen Haus zu fertigen, der Anfang der 2000er Jahre unternommen wurde, hatte sich ausgezahlt. Dieser Eifer hätte das Unternehmen jedoch fast ruiniert, doch geduldiges Kapital und ein neuer Auftrag, das Französische auf die Spitze zu treiben, sowie die Übernahme durch den familiengeführten Fonds Enowe Excellence im Jahr 2021 retteten das Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt nun 35 zusätzliche Uhrmacher (im Vergleich zu 42 im Jahr 2019) und fertigt Brücken, Räder und sogar Spiralfedern übereinander auf einem ähnlichen vertikalen System wie Grand Seiko und nicht nach dem europäischen Mikrobrand-Standard. Der Anstieg für 2025 basiert auf dieser Selbstversorgung.

Ein Jubiläum neu denken – wie der Entwurf der Concorde die DNA der Marke neu definierte
So beliebt sie auch war, die Concorde-Kollektion, die Pequignet zu seinem 50-jährigen Jubiläum (2023) auf den Markt brachte, war nicht nur ein Jubiläum, sondern läutete auch einen Stilwandel ein: weg von überladenen Displays hin zu modularer, urbaner Schlichtheit. Das erste Serienmodell, das diesen Entwurf umsetzt, ist die überarbeitete Royale Paris, die in diesem Frühjahr vorgestellt wurde. Creative Director Julien Cleyet-Merle verzichtet auf dekorative Extravaganzen – ade, neo-barocke Guilloche-Experimente – und konzentriert sich auf lichtreflektierende architektonische Elemente. Damit richtet er die Uhr an eine Generation, die Anzüge mit Sneakers trägt und der Meinung ist, dass ihre Armbanduhren sich genauso verhalten sollten. In Genf, wo die Uhr erstmals vorgestellt wurde, erzählte er mir hinter den Kulissen, dass er die französische Seele bewahrt und den musealen Charakter verworfen habe.
Weniger Fußabdruck, mehr Wirkung, entmystifizierte Gehäusearchitektur
Durchmesser……………41 mm ==> 39,5 mm |
Lünettenbreite……3 mm -> 2,2 mm |
Anstoßweite……………50 mm – 46,8 mm |
Gewicht (mit Armband)…88 g T 78 g |
Die Tabelle lässt keinen Zweifel daran, dass das Gehäuse im Jahr 2025 nicht nur einer oberflächlichen Überarbeitung unterzogen wurde. Die Mitte des Gehäuses wurde vertieft, die Flanken sind perfekt poliert und die satinierte Lünette ragt etwas hervor, um Schutz in Form eines Überhangs zu bieten – eine Kombination, die mich an alte Kameraobjektive erinnert. Gelötete Bandanstöße: einzeln; ein Markenzeichen von Royale; Highlights auf den gebürsteten Oberseiten und Reflexionen an den Seiten wie abgeschrägte Yachtseiten. Das 39,5-mm-Profil passt bequem unter den Hemdsärmel, wirkt aber an meinem 17-cm-Handgelenk, wenn man das so beurteilen kann, aufgrund der kantigen Schultern und der überdimensionalen Fleur-de-Lys-Krone etwas klobig.

Zifferblatt als Amphitheater – warum Tiefe die Verzierung übertrumpft
Das Zifferblatt ist in einem Saphirglasgehäuse gefasst, das sich wie eine Opernkuppel erhebt und statt mit Farben mit Strukturen spielt. Die radial gebürstete Minuteneinteilung wird durch einen kreisförmigen Graben mit sandgestrahltem Zentrum getrennt, über den sich die Indizes in Form langer Vorsprünge erstrecken, die wie Mikrokantilever wirken, die im Licht der Tiefe der Vertiefung zu schweben scheinen. Die einzigartige Positionierung trägt dazu bei, die dezentralen Sekunden- und Mondphasenanzeigen zu definieren, die eine sinnliche 8 bilden und suggestiv an das Unendlichkeitssymbol und möglicherweise an die 96 Stunden Gangreserve des Uhrwerks erinnern. Das neue Layout hat nichts von seiner verrückten frenzig français verloren, sondern stattdessen an moderner Lesbarkeit gewonnen – ein Kompromiss, den die Markenforscher in datengestützten Nutzerstudien der Marke aus den Jahren 2023-23 gefunden haben: Sammler bevorzugten Klarheit gegenüber rein ornamentaler Asymmetrie mit einem Verhältnis von zwei zu eins.

Komplikationschoreografie – wie Mikroskulptur auf Astronomie trifft
Die kleine Sekunde ist mit einem konzentrischen Schneckenmuster graviert, und die doppelte Mondöffnung ist mit einem Laser auf die beiden Reliefmonde aus NASA-Bildern (2024 Lunar Archive) aufgebracht und mit Silberpulver gefüllt, um einen Hauch von Chiaroscuro zu erzielen. Ein diskreter Vorläufer bei 4 Uhr bewegt das 59-Zahn-Mondrad; als ich es ohne Handschuhe ausprobierte, empfand ich es als sensibel und nicht kratzig. Links von der Mitte befindet sich eine lineare Gangreserveanzeige, deren Nullpunkt durch die Vertiefung verdeckt ist, sodass ein schmaler Zeiger nur über eine rote Anzeige für den Restbestand läuft, ein Design, das von einer Flugzeug-Treibstoffanzeige übernommen wurde. Im hellen Licht werden die bunten Markierungen am Rand der Kuppel in kaleidoskopartigen Mustern gebrochen, die sich bis zum Überdruss wiederholen und die umstehenden Zuschauer dazu verleiten, noch einmal hinzuschauen.
Dies ist ein augenblicklicher Kalender, dessen zurückhaltende Leuchtkraft im Vordergrund steht.
Pequignet verzichtete auf die aufgemalte Lilie auf dem Zifferblatt, wodurch eine frischere Leinwand mit der doppelten Tagesanzeige bei 12 Uhr entsteht, die den Blick auf sich zieht. Um Mitternacht springen die koaxialen Scheiben für die Zehner und Einer synchron mit einem hörbaren Klicken. Feldtester haben eine durchschnittliche Abstimmzeit von 10 Millisekunden gemessen, genau wie bei der Lange 1 (Worn & Wound Lab, 2024). Der nächtliche Witz hat bewusst darauf verzichtet, die volle Helligkeit des Zifferblatts zu zeigen und zu reflektieren: Nur die abgeschrägten Stunden- und Minutenzeiger sind mit blau leuchtender Super-LumiNova X1 versehen, um den Sammlern zu gedenken, die dezente, tragbare Zifferblätter gegenüber aufwendigen Leuchtpaketen für Zifferblätter und Indizes bevorzugen.
In The Metal – Warum sich das Calibre Royal der zweiten Generation lohnt
Dreht man das Modell erneut um, wird die Geschichte des Hauses unbestreitbar. Das neue Calibre Royal V2 behält das ursprüngliche Design mit einer einzigen Hauptplatine, auf der alle Komplikationen integriert sind, schreibt jedoch die Energiebilanz neu. Durch die Optimierung der Zahnprofile und die Reduzierung der Friktion der Federhauswelle um 12 % konnten die Ingenieure die Gangreserve auf 96 Stunden verlängern, was für einen langen Wochenendausflug ideal ist, ohne das 31 mm breite Kaliber vergrößern zu müssen. Acht internationale Patente wurden angemeldet, um die Spezifikationen wie das sofortige Großdatum und die Mondanzeige mit Doppelantrieb zu schützen. Die Verarbeitung ist kompromisslos Haute Horlogerie: breite Genfer Streifen auf den Brücken, radiale Sonnenschliff auf dem Federhausdeckel, handgefertigte gewölbte Schrauben und ein skelettierter, in Triskel-Form gearbeiteter, beidseitig aufgezogener Rotor, der an eine Fleur-de-Lys erinnert, wenn auch etwas sportlicher. Je nach Saphirglas vibriert die freischwingende Unruh mit 3 Hz über Goldmikroschrauben in einem langsamen, hypnotischen Rhythmus, den ich seltsamerweise als entspannend empfand, als ich einmal wegen eines verspäteten Fluges festsaß.

Armbänder, Preise und Wettbewerbsumfeld – 2025 Sammlerwertberechnung
Die Royale Paris ist mit einem schnell zu wechselnden taupefarbenen oder hellbraunen Alligatorlederarmband und einer doppelten Faltschließe erhältlich; ein Edelstahlarmband mit polierten Mittelteilen kommt ebenfalls im September auf den Markt. Mit einem Preis von 8.500 Euro unterbietet die Referenz sowohl die Lange-Saxonia Moon Phase (25.000 Euro) als auch die Nomos-Lambda (7.800 Euro), sodass nun auch diejenigen, die eine Dosis handwerklicher Organik benötigen, aber keine sechsstelligen Summen ausgeben möchten, auf ihre Kosten kommen. Da das Produkt zu hundert Prozent in Frankreich entworfen, hergestellt und kontrolliert wird, also in einem Land, dessen Exportvolumen noch nicht einmal eine einstellige Zahl erreicht, erscheint sein Preis-Leistungs-Verhältnis glaubwürdig. Vorausgesetzt, dass die Renaissance der französischen Uhrmacherkunst ihr derzeitiges Tempo beibehält, sind Preiskorrekturen in Zukunft nicht ausgeschlossen. Die 2025 Royale Paris kann zum jetzigen Zeitpunkt als mutiges Versprechen angesehen werden, dass sie sich mit ihrem Engagement für technische Exzellenz durchaus mit den etablierten Giganten aus Le Sentier und Glashütte messen kann.